她没有想到，泡饭叩开的故事，其意涵远远在饮食之外。
写着写着，她甚至梦见了吃泡饭，夹起几根榨菜，过上饭粒，心情是格外珍重的。
老规矩，视频先看七分饱，阅读全文才算好，看看泡饭里的名堂。
一碗米其林泡饭是怎样做成的
在所有吃食中，没有一样比泡饭更能代表上海了。
五六十年代，上海的工人家庭清晨一咕噜起床，把隔夜饭倒入锅，浇上老虎灶泡好的开水，生起煤球炉，滚个几下，一碗泡饭便上桌。
再配上小菜，囫囵吞咽下去，短短几分钟内，肚子就填饱了。如此，早上六点钟上班，可以扛饿到中午十一点吃中饭。
“泡饭这种餐饮形式比较适合工商城市快节奏的生活。上海人守纪律、重辰光，就是这样磨练出来的。”
贝乐堡九十年代，历史学者承载曾访问过普陀、杨浦一带的纺织工人，他们的工作偏重于体力劳动，上班时间严格。
云上钧食上海美食食谱11月14日“没有泡饭，就没有上海近代产业的发达。”他说。肛门润滑剂
然而，经过“拷贝走样”，泡饭早已不仅仅是工人的专利早饭。
不少上海文人，也对泡饭充满了感情。樱美露
上海本土作家沈嘉禄眼里，泡饭可不是那么简单的一碗吃食。
“当泡饭成为这座城市的饮食文化基因之后，却也超越了阶层限制。无论是在赫德路的爱林登公寓，霞飞路的新康花园，抑或是蕃瓜弄、十六铺，早晨一碗泡饭，也无论是搭配栗子蛋糕、奶油小方、蝴蝶酥、羊角面包、水煮蛋和烤吐司条，还是就只有油条蘸酱油、咸菜，泡饭在阿拉的早餐中几乎不可或缺。”
在上海，泡饭可以说是老少长幼贫富通吃了。
要说和泡饭渊源不浅，上海人不会否认。然而，要说泡饭上得了台面，上海人恐怕很难给它一个名正言顺的位置。
85后作家张怡微提到，王安忆的小说《长恨歌》主人公王琦瑶两次吃泡饭，分别过黄泥螺和海瓜子，表现了她身上隐匿的世俗彩。
"王琦瑶吃泡饭是在一个相对私密的空间，厨房是狼藉的、真实的个人心地，它不像客厅，是展示型的温馨整洁。”她说。
所以，泡饭虽说是上海人的代名词，提起的时候，多少会牵扯起复杂的情绪。
对这一点，上海文化学者马尚龙是有共鸣的。
马尚龙生于1956年，从儿时起有过很长的吃泡饭史。在他的记忆中，那并不是一段很“光鲜”的历史。
“吃泡饭是立着吃的，在厨房或者晒台。这是在仓促的时间里，做的一件潦草的事。”他说。
马尚龙一家七口住在“上只角”淮海路上的霞飞别墅，父亲掌管爷爷的印刷厂，每个月收入150块。
照道理说，在六七十年代，这样的生活水平算得上优渥，但要养一大家子，还是有点紧巴巴。
物质的拮据如同是给日子拧上了发条，让身处其中的一家人不由得加快了节奏。
每天一早六点三刻闹钟一响，兄弟妹们立马你追我赶地起床，走出三十多平的房间，往上踏三个台阶，来到厨房、晒台和卫生间所在的楼层。
这时，姆妈已经用24寸大的钢钟镬子把泡饭烧得滚烫了。
正如一个训练有素的队伍，倘若阿哥阿是老兵，阿弟阿妹则是新兵蛋子，他们在老兵的带领下，习得吃泡饭的一系列步骤。
盛泡饭是第一步。越早盛的人越能自由掌握厚薄和多少，最后盛的往往只有汤了。那个年代大米的杂质应该不少，泡饭盛到最后一口，锅底还会混杂着沙砾。
马尚龙说，一想到在学堂上午第四节课饥肠辘辘的时候，要依靠这最后一口熬过去，就耐下性子，把耳朵凑近，晃晃锅子，只要还有碜碜碜的声音，就会用手指摩挲锅底，直到把砂砾全部捏出来，总算才没放过最后一口。
“个么泡饭老烫的哪能办呢？”他说。
那个年代上海人民的智慧就在这里了。
滚滚烫的两大碗泡饭盛满，他们把泡饭集中到晒台上去“晾”。冬天的时候，把烤菜露倒入泡饭中，让它迎着西北风吹，便足以加速降温。
天再热一点，在面盆里盛点冷水，把泡饭碗揿在里头，面盆里的水徐徐升温。
随后，他们赶赴下一个“战场”——卫生间。
比赛完刷牙洗脸，再回到晒台的时候，泡饭的温度差不多降到可以吃了。他们每人准确无误地“认领”自己的“战利品”，捧到厨房去吃。这时，真正激烈的比赛才刚刚开始。
“阿拉都不要爷娘催，吃得如火如荼，所以软腭都是烫伤的。”他说。
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