中国最顶级的螃蟹吃法
螃蟹⾃古就是宴席上的珍品佳肴，它与海参，鲍鱼⼀道，素有“⽔产三珍”之称。清代⽂学家李渔⾃称“蟹奴”，他深谙蟹中滋味：“蟹之鲜⽽肥，⽢⽽腻，⽩似⽟⽽黄似⾦，已造⾊⾹味三者之⾄极，更⽆⼀物可以上之。”中国烹饪史上留下了数不清的以螃蟹为原料的菜肴，堪称名菜的也有七⼋⼗种之多。烹调⽅法也⾮常多，炸、溜、烹、煎、贴、煮、炒等皆宜。
清蒸蟹
清代⽂学家、戏剧家李渔，嗜⾷螃蟹，相传⼀顿能吃掉⼆三⼗个螃蟹，⼈称“蟹仙”，是清蒸蟹的忠实拥趸，他觉得螃蟹清蒸最美味，“世间好味，利在孤⾏”，强调“蟹宜独味，和以他味，犹如嚼⽕助⽇，掬⽔益河”，除清蒸以外的⼀切煎炒烹炸的⾏为都是耍流氓。这是⼀道既够档次⼜⼏乎没有任何烹饪技巧的菜，选⽤个⼤、肢体全、活⼒强的螃蟹，洗刷两次，以绳牢固两螯⼋⾜，旺⽕沸⽔⾜⽓，蒸熟后，佐以姜末⾹醋，边剥边吃，享本真鲜美之味。
剥开那洁⽩蟹⾁或⾦黄的蟹膏，蘸上⼀点去腥的⾹醋和姜丝，既能衬托蟹⾁的鲜甜，⼜能中和螃蟹的寒凉，若是再能配上⼀壶温热的黄酒，就实在是绝妙的享受了。
姜葱炒蟹
⽣活中很常见的吃法，如果你的⼝味偏重，觉得清蒸太过寡淡，那么葱姜炒可能是最好的选择。葱姜爆锅后放⼊切成块状的螃蟹⼀起⼊锅翻炒，加⼏滴料酒、少许盐即可。雪⽩的蟹⾁带着酱汁，那种咸鲜的⼝感⼜是另⼀种风味了。
醉蟹
醉蟹的制作，最早可以追溯到北魏，《齐民要术》中就记载了当时的腌蟹⽅法。到了明清时期，醉法已经⼗分成熟，《调⿍集》中记载：三⼗团脐不⽤尖，好糟⽄半半⽄盐，好醋半⽄⽄半酒，听君留供到年边。
早些年，吃醉湖蟹是件很家常的事情，主妇们将刚刚褪壳的⽑蟹洗⼲净，扔进⽤⽼酒、酱油和糖调制的酱缸⾥，放在阴凉处腌渍三五天。在时间的作⽤下，让黄酒的微甜清⾹与⼤闸蟹⽢⾹浓郁相得益彰，⽽黄酒的温润更是中和了蟹的寒凉。更多精彩内容请关注：厨影美⾷。上好的醉蟹，醉完后，形态颜⾊都要似⽣蟹⼀样，蟹壳剥开来，蟹⾁呈半透明的浅青⾊，如⽟⽯⼀样；蟹黄为橘黄，鲜艳欲滴。⾷材本⾝的鲜美被⽼酒激发得淋漓极致，⼝感醇⾹温润⼜略带鲜甜，令⼈欲罢不能。
江浙各地的醉蟹⼝味并不完全相同，都有各⾃独特的风味。⼤体⽽⾔，苏北地区的会偏咸，杭州⼀带的⼝味就平和了很多，⽽上海及周边地区醉蟹的⼝味则更加偏甜，除了⽩糖的作⽤外，讲究的馆⼦还会加⼊陈⽪提升醉蟹⽢甜的⼝感。
温州江蟹⽣
江蟹⽣就是⽣的江蟹凉拌的菜。在温州，⽣⾷可以报出⼀⼤串来，诸如“鱼⽣”、“虾⽣”、“虾蛄⽣”以及“盘菜⽣”、“⾖腐⽣”等等，当然所有⽣⾷中唯这“江蟹⽣”的味道最令⼈叫绝。虽然其调料离不开酱醋酒以及味精类，但腌制出来的⼝感总是⽐其它⽣⾷类要略胜⼀筹。
因制作成品采⽤鲜活的江蟹，加⼯调味后不经加热，直接⽣吃，故取名江蟹⽣，现在江蟹⽣成为温州名⼩吃。江蟹是⼀个泛指，⼀般约定俗成的是瓯江中的梭⼦蟹，经过精劈分解，⽤醋、酱油、黄酒浸制或辅以其它密法原料，制浸时间约半⼩时⾄⼀⼩时，因此江蟹⽣的表⾯味道就是酸、甜、酱、鲜，蘸了芥末吃，就变成了鲜猛⾟辣。
宁波呛蟹
红膏呛蟹是宁波菜系⾥的经典代表，选⽤⽣的圆脐红膏蟹⼀打开，红艳艳的半凝固的膏，淡黄⾊的流黄，半透明的蟹⾁晶莹剔透，闪着⽟⽯般的光泽。⽤“活⾊⽣⾹”来形容红膏呛蟹是最妥帖不过的了，仅⼀个词已将这道名菜的特点全部概括：活指活的⽩蟹，且要挑圆脐母蟹；⾊指呛好的蟹膏红⾁⽩；⽣是⽣的直接吃；⾹是⾄咸⼜透着⾻鲜的⾹。
“呛蟹”，也称“炝蟹”，但其实还是“呛”字来得⽣动，就是把咸味逼进去的意思。所谓“呛蟹”，是指在盛器
中放⼊冷开⽔，加盐、⽩酒、葱、姜，调成浓咸卤，再将洗净后的红膏蟹放⼊，浸腌8⼩时后即可。红膏呛蟹作为宁波菜系⾥的头牌花魁，是宁波味道“透⾻鲜”的代表。童谣⾥唱：“红膏呛蟹咸咪咪，⼤汤黄鱼放咸齑”，这⾥⾯的味道，似乎构成了宁波⼈伴随⼀⽣的印记。
美食台食谱视频宁波⼈发明红膏炝蟹的年代，如今已⽆可稽考，但仍可在卷帙浩繁的史料中，到关于这种⾷物的吉光⽚⽻：宋代有⼀种叫“洗⼿蟹”的蟹馔，即腌即⾷，史载连皇帝都很喜欢吃。这个名字的来源，在宋⼈傅肱所著《蟹谱》中可以到解释：“盥⼿毕，即可⾷，⽬为'洗⼿蟹’。”这边客⼈⼊座，刚刚洗过⼿，那边厢，蟹已经备好上桌了。宁波清代学者全祖望，也有诗赞道：“⼀瓶蟹架纯黄酱，千箸鱼头细海蜒。”
红膏炝蟹将蟹的活⾊美味鲜⾹发挥到极致，夹⼀撮蟹壳上肥硕的橘黄⾊红膏，轻轻送⼊⼝中，那种⼜咸⼜鲜的味道绝对让你回味⽆穷——红膏⼊⼝即化有⼀股鲜味仍在⼝中久久回荡：蟹⾁如果刚从冰箱⾥拿出来是嫩⽩⽽饱满的，上⾯还有⼀层霜，味道更好吃，蟹⾁⼊⼝极为细腻柔顺，像汤圆⼀样滑进胃⾥，那种咸咪咪⼜透⾻鲜的味道，让⼈满⼝⽣津。对于宁波⼈来说，⼤鱼⼤⾁都⽐不上⼀碗热⽓腾腾的⽶饭配⼀勺红膏蟹糊，这种引发宁波⼈乡愁的美⾷，⽆论⾛到哪⾥，都会念念不忘故乡的味道。
倒笃蟹
江浙⼀带名菜，先把蟹洗⼲净，然后将之斩成两半，沥⼲⽔。起油锅，⼤⽕，先放⽣姜⽚、盐，再把
两半蟹都倒⽴着，脚朝上放到锅⾥，把“⼑⼝处”油煎⼀下，这样⾁不会漏出来。倒半⽄加饭酒进锅，不⽤⽔，只⽤酒。盖上锅盖，改中⽕煮⼗⼏分钟，关⽕后再稍稍焖⼀会，出锅就是经典的“倒笃蟹”。这道酒蒸倒笃蟹的特点是：酒⾹浓醇、蟹鲜滋味。餐桌上的“倒笃蟹”就是把膏满脂肥的蟹倒笃着蒸，鲜味⼀点都不流失，据说有些吃客连蒸出来的汁⽔都不放过。
酱炒年糕⼤闸蟹
年糕、⽑⾖、⼤闸蟹……都是江南特产，极具当地风味。蟹⾝⽤秘制的甜酱焖过，渗着甜意。然后将切⽚的年糕和⽑⾖⼀起炒，⽑⾖是江南⼀带家常菜⾮常喜欢⽤的⼀种原料，⾷之清鲜、爽甜。⾹浓的酱汁，提升出蟹的鲜美，⽽吸⾜味道的年糕，才是这道菜的重点。柔柔韧韧的年糕⽚充分吸收了蟹的鲜⾹，裹着浓郁鲜甜的酱汁，丝毫不⽐蟹的滋味逊⾊。
炸海蟹
将海蟹去掉脐、蟹盖和鳃，冲洗⼲净，剁成两块，加料酒，味精、盐、辣椒粉腌⽚刻。将海蟹⼑⼝断⾯处蘸淀粉后，⼊油中炸呈⾦黄⾊时捞起即成。此菜的特点是：螃蟹呈红⾚⾊，味咸⾹辣，⾁质嫩鲜，是威海的特⾊菜肴之⼀。
⾯拖蟹
⾯拖蟹是江南地区⼀道传统名菜，选⽤六⽉黄为主料，将其拦腰⼀斩为⼆，通过蘸粉、油煎，让蟹鲜流出，然后加⽔并⽤⾯粉调糊，再加⼊酱油、调料，就做成了“⾯拖蟹”。如果加进⼀些时令⽑⾖，那鲜味更浓。由于蟹鲜融合了⾯糊，所以吃⾯糊⽐吃半蟹更有滋味。
雪花蟹⽃
雪花蟹⽃是苏州地区著名的⼩吃，是在芙蓉蟹的基础上创作出的⼀道名菜。这道美⾷的特点是以蟹壳为容器，内装清炒蟹粉，上覆洁⽩如雪的蛋泡，稍作点缀,⾊、⾹、味、形并俱，造型清丽，软糯⾹甜,⽼少皆宜。更多精彩内容请关注：厨影美⾷。利⽤蟹壳的原形，借雪花之洁⽩突出此菜⾊、形、味，使⼈倍感蟹鲜蟹味之浓郁，成为⼏可乱真的蟹⽃花⾊菜，是秋季宴会著名花⾊菜之⼀。
红蟳⽶糕
蟳是闽南话，即是蟹。在台湾，雄蟹均称为菜蟳，价格不⾼；交配多次的雄蟹为骚公，由于⾁质松垮，价格也⽐较低；未交配过的雌蟹叫处⼥蟳，其⾁质扎实且⽢甜细嫩；交配后的雌蟹，再经过⼀个⽉后，卵巢成熟饱满，呈橘红⾊，此时才称为红蟳，价格最⾼。
闽南⼈将这种膏蟹做成红蟳⽶糕，是家有喜事和过年时的年菜。泰国糯⽶浸三⼩时，沥⼲，以鲜荷叶垫着⼲蒸，下爆⾹的⽕腿、虾⽶、姜⽶、葱粒、菇粒及杞⼦等。红蟳斩开后铺在炒好的糯⽶饭上⼀起
蒸熟，蟹黄蟹膏蟹汁随着温度的攀升与糯⽶交融缠绵，⾹喷喷热辣辣，糯⽶饭蘸满蟹膏，并有杞⼦⾹及绍酒⾹，每⼀⼝都是鲜味。
潮汕冻蟹
潮汕⼈吃蟹，⼜是⼀绝。美⾷家蔡澜曾经说过冻蟹时最具代表性的潮州菜之⼀，也是潮州“打冷”的代表。前两年在⼴州某潮菜⾷府询价，⼀只冻⼤红蟹卖到六百⾄九百元。之所以如此昂贵，⼀是因为⾷材难得，⽬前尚未普及⼈⼯饲养，⼏乎全部野⽣，⽽且锈斑蟳较少聚，⼀般都是零星捕获；⼆是因为选材严格，⼀只两⽄以上⽅称得上是上等⾷材，再次些也要⼀⽄起码，不过⼀些⼤排档倒是半⽄左右就拿出来卖，价钱⾃然要便宜些；三是因为必须⽤活蟹，从深海到厨房，运输和保养成本较⾼，稍不留意便会死在路上，⽽且不能久放；四是保质期短，⼀般不超过24⼩时，虽说冷藏，毕竟是海鲜，隔夜就变味，当天卖不出去只好⾃家吃掉，成本风险⾼，故⽽⼀般酒楼都是每⽇限量供应，当天卖完即⽌。
冻红蟹做法⽐鱼饭更简单，连盐都不需放的。⽹络上有些⾷谱写着加⾷盐、味精，其实多余，甚⾄画蛇添⾜，因为蟹⾝中的海⽔带有盐分，蟹⾁富含鲜味氨基酸，像⼤红蟹这样⾃带⾷盐、味精的，简直是⾷材中的业界良⼼。只⽤清⽔，或蒸熟，或煮熟，凉却后包上保鲜膜⼊雪柜冷藏，3⼩时后便可取出⾷⽤。这种追求⾷材天然原味的简单做法，正应了时下流⾏的减法烹调理念。吃的时候去鳃除垢，拆
件装盘。蟹⾝⾁厚，斩件后依然⼀⼝塞不下，蟹腿敲破后，残壳如风⼲的蜡纸，轻轻⼀剥便已脱落，因为冷冻过，⽔分抽离后⾁质更为紧实，吃起来鲜甜清爽，蟹黄凝脂透⾹，凉爽中透露着⼤海的⽓息。
宁波蟹糊
蟹糊是浙江沿海⼀带的特⾊菜。它采⽤新鲜的优质蟹，经剪切、加盐及其它调味品腌制后，封瓶⽽成。蟹糊是当地⼈餐桌上传统的咸下饭，⾈⼭⼈侪喊其压饭榔头，“格东西斜⽓咸，交关下饭，⼀眼眼可以过⼀碗泡饭”。所谓压饭榔头，是浙东宁波、⾈⼭⼀带的⽼话，通俗点说，就是下饭神器了。
最⾼端的⾷材往往以最朴素的⽅式进⾏加⼯。肥厚的新鲜红膏梭⼦蟹，洗净，剪去蟹壳、蟹⽖、蟹脐，取出蟹膏，再将蟹⾝改⼑成⼩块，剁碎斩压，放进蟹膏拌和，放上适量的⾷⽤盐、⽩酒、姜汁等调料，调拌均匀，封瓶腌制⼗⼏个⼩时之后，“蟹糊”就做成了。
吃的时候，从瓶中取少量，⽤筷⼦蘸取，⾆尖尝到的味道，似乎还带有海⽔的⽓息，每⼀啖，都能尝到蟹黄的肥美和蟹⾁的清甜，绵软密实、⼊⼝即化，咸鲜的味道持久不散。若蟹糊蘸上些许⽶酒或⽶醋，那美味能更上⼀层。配粥、拌饭、下酒，实在是极鲜。
盐焗蟹
⽤盐焗的⽅式来加⼯螃蟹，不但有效保存了蟹的鲜美，⽽且⾁质更紧实，⾹⽓更浓郁。⽽且还有⼀个很少⼈注意到的妙处，因为盐焗，不仅是蟹⾁连蟹壳都是带咸⾹的，所以在吃蟹过程中，剥下蟹壳的每⼀步都“⼝齿留⾹”，等到最后吃到蟹⾁时，就别提有多满⾜了。
⾹辣蟹
豪爽的四川⼈在吃辣这件事上，始终都有⼀种不可妥协的豪放，螃蟹也别想逃脱这个铁律，⾹辣蟹就是螃蟹和川辣最好的结合。做⾹辣蟹⼀般要⽤个⼤⾁多的梭⼦蟹，花椒、辣椒、⾖瓣酱、⽩酒、⾹料⼀样都不能少。⼀⼤盆端上桌来，螃蟹红润油亮，挂满粘稠的汤汁，让⼈⼀见之下，⼝中就开始不由⾃主的分泌⼝⽔。夹起⼀块送⼊⼝中，⼜⾹⼜辣，超级过瘾。　
厦门煎蟹
闽南吃螃蟹花样五花⼋门，最出名的莫过于煎蟹。煎蟹的做法并不难，将整只螃蟹对半切开，放⼊佐料，如盐、酒、再沾上调和了许多姜末的蛋黄，放⼊油锅中，⽤⽂⽕慢慢煎⾄蟹壳呈红⾊后出锅。煎蟹最关键的是掌握⽕候，⽕太⼤容易将蟹⾁煎焦，⽕太⼩⼜不⼊味。⽕候刚好的煎蟹出锅时蟹壳油光发亮，呈⼤红⾊，蟹⾁的⾹⽓扑⿐⽽来，令⼈⾷指⼤动。煎之蟹，蟹⾁更为紧实，没有太多调味，还原了蟹的原始鲜美，也正体现了闽南菜追求本味的真谛。
那螃蟹煎的油⾹⼊味，⽽且每只螃蟹都⼗分饱满结实，新鲜的带着⼀点点甜味，令⼈⼀吃难忘。肥硕的蟹钳是不可不尝的美味，蟹钳⾁质饱满，⽽且由于外壳的保护，调料并不直接接触蟹钳⾁，使得蟹钳既保持了蟹⾁的鲜味，⼜不失煎蟹独有的味道。有些⽼⾷客深知蟹钳之美味，会专门点上⼀盘蟹钳，边啃边聊，⼀整晚的时光就这样被消磨。
避风塘炒蟹
避风塘炒蟹，实际上是⼀道源⾃于⾹港渔村的「穷⼈菜」。避风塘，是台风侵袭时中⼩型船只⽤以抵御烈风和⼤浪的庇护所，也是平⽇船只的停泊处及卸货处。更多精彩内容请关注：厨影美⾷。1990年代以前，相当庞⼤的⼈⼝在避风塘以⽔为家，建⽴了有别于⾹港主流⽂化的⽔上⽂化。中式餐馆的著名菜式“避风塘炒蟹”，就是源⾃⾹港避风塘的⽔上⾷肆。
炒蟹选⽤的原料，为越南⼤⾁蟹，出售不问⽄求两，⽽是分⼤、中、⼩计价。东家建议⾮两⽄重的不⽤，否则⾁味便不够鲜甜爽⼝。炒蟹时是⽤⾃制的调味料直接炒⼊蟹中，连蒜茸和⾖豉都要⽤油浸⼀天，⽤时才同⾁蟹、姜葱、云南野⽣指天椒⼀并落锅，炒制时先将蟹斩件炸⾹，再加辣椒油回镬，令蟹⾁格外冶味。上席时，油⾊红艳，蟹⾁⾦黄澄亮，葱蒜等配料覆盖蟹⾯，焦⾹、蟹⾁⾹、蒜⾹、椒⾹……混于⼀体，⾹味四溢，让⼈⾷指⼤动。其精髓是那蒜蓉的独特风味，这种蒜蓉的特别之处在于它的⽢⼝焦⾹，脆⽽不煳，蒜⾹味与辣味、豉味结合，达到了⼀种⼝味的平衡。与螃蟹共烹，味道和谐，可⼝极致。
腌⼭蟹
卫中先⽣撰⽂说，浙西南松阳乡间，亦有⽣⾷⼭蟹之风，颇为意外。在松阳⽟岩、枫坪⼭区乡镇的乡村，不少农户有腌制⼭蟹的传统。在物资匮乏的年代，腌⼭蟹曾是许多农户冬天必备的菜肴。这道美味制作要耗时数⽉，⼯艺简单、程序复杂。如今⽣活条件好了，⼤多⼈也嫌⿇烦，因此腌⼭蟹的⼈也随之少了起来，只有少数嗜好这⼀⼝的⼈才会坚持每年腌制，物以稀为贵，想尝到此物，变得颇为困难了。
腌⼭蟹的⾷材绿⾊⽣态，蟹来⾃于⼭涧⼩溪；辣椒、⽣姜取之村民⾃家菜地；酒村民⾃酿的⼟烧。⼭蟹腌之于秋，⾷之于冬。将⼲红辣椒剁碎加⼊⽣姜、⾷盐、酒搅拌均匀，再倒⼊清洗⼲净的螃蟹进⾏搅拌，然后全部装⼊坛⼦封存三个⽉以上才可⾷⽤。
很多品尝过的⼈，只要说起腌⼭蟹，就会满⼝⽣津。腌⼭蟹吃的是⼊⼝那会⼉满⼝清⾹的咸辣味卤汁，⼭蟹经过数⽉腌制，⾁都已化卤汁，尤其是两只⼤钳⾥的卤汁是最鲜美的。⼊⼝只觉⼜咸⼜辣⼜鲜⼜⾹，真是⼈间美味。
蟹酿橙
《⼭家清供》⾷谱中载：“蟹酿橙”⼀菜，橙⽤黄熟⼤者，截顶剜去穰，留少液以蟹膏⾁实其⾁，仍以蒂
枝顶覆之，⼊⼩瓶⽤酒醋⽔蒸熟，⽤醋盐佐⾷，⾹⽽鲜”。“蟹酿橙”，它的最⼤特⾊是把蟹和橙结合起来⽽“酿”（杂合，拌和）成的。秋天霜降，稻熟菊开，此时我国东南沿海各地，蟹已壮健，橙也黄熟，⼈们便造新酒，持螯赏菊。古⼈以为橙是饮酒⾷蟹时的最佳伴物，“味尤堪荐酒，⾹美最宜橙”，“炉红酒绿⾜闲暇，橙黄蟹紫穷芳鲜”。也许受此启⽰，才选择⽤橙配蟹，剥壳出蟹⾁，剜瓤留橙囊，以⾁实囊，⼊甑（陶制炊具，底部有透⽓⼩孔）⽽蒸，供饮酒时不必烦劳地畅快⾷⽤，给⼈⾆尖上最愉悦的享受。这⼀“酿”便把橙的芳⾹和蟹的嫩鲜充分地释放了出来，“⾹⽽鲜”加之“⽤醋盐供⾷”，可以说达到了五味调和程度。
传⾄现代，蟹酿橙的基本做法是：选当季成熟的⼤橙⼦，把顶部四分之⼀处切下，留⽤⽏弃，挖掉内瓤(剜橙⾁时⽤剪⼑剪断橙瓣筋膜)，保留⼀些橙汁；挑选优质阳澄湖⼤闸蟹，剔取蟹黄、蟹⾁，并肥膘丁、荸荠、蛋液、姜末、料酒、醋、盐等放到挖空的橙⼦中，⽤切下的橙⼦顶部盖好，封⼝；然后放到蒸锅或笼屉⾥，约蒸30分钟，即成上席；⽤⼩匙伸⼊橙中舀起进⾷，其情形，仿若吃⼀盏焦糖布丁。当餐桌上端出“蟹酿橙”，⼈们提起褐⾊的橙枝（或许枝上还有⼀⼆⽚绿⾊的橙叶），揭开橙顶，⽤⼩匙从⾦黄⾊的橙囊⾥舀出锦绣般的蟹⾁⾷⽤的时候，不免⼼为之动，眼为之亮，⿐为之敞，⼝为之爽。这道菜把橙的芳⾹和蟹的嫩鲜充分释放融合，或许是最优雅的吃蟹⽅法。
清炖蟹粉狮⼦头
何谓清炖蟹粉狮⼦头？就是掺⼊蟹⾁蟹黄的⾁圆，并采⽤清炖的烹饪技法制成的菜肴。它⽤蟹黄熬成汤，蟹粉和猪⾁就做成狮⼦头⾁丸。上桌时通常都是⼀客⼀盅，⼀⼈⼀份。只见⼀个⼩巧的汤盅⾥，满盛着⼀只硕⼤的狮⼦头，此刻的狮⼦头像⼈们把玩已久的⽟⽯，⽩皙、温润，其间略带些许闪亮的⾦黄⾊。狮⼦头丰腴、雪嫩，顶端还点缀着⼀撮蚕⾖⼤⼩⼜红⼜亮的蟹黄，有着点睛之妙。随着它的登场，顿时⼀股⾁⾹、蟹⾹与时蔬的清⾹，随着袅袅的热⽓扑⿐⼊肺，⽤奇⾹绕梁来形容，毫不为过。宋代有诗云：“却将⼀脔配两蟹，世间真有扬州鹤”，说的就是将鲜猪⾁馅⼉配上肥腴的蟹膏和鲜甜的蟹⾁，做成的⾁圆⼊⼝，那鲜美的⼝感，就好⽐骑鹤下扬州的快活神仙，蟹粉和猪⾁在⼝中缠绵，颊齿留⾹。
蟹粉⾖腐