1． 食豆饮水斋闲笔 汪曾祺
豌豆
在北市口卖熏烧炒货的摊子上，和我写的小说《异秉》里的王二的摊子上，都能买到炒豌豆和油炸豌豆。二十文(两枚当十的铜元)即可买一小包，撒一点盐，一路上吃着往家里走，到家门口，也就吃完了。
离我家不远的越塘旁边的空地上，经常有几副卖零吃的担子。卖花生糖的。大粒去皮的花生仁，炒熟仍是雪白的，平摊在抹了油的白石板上，冰糖熬好，均匀地浇在花生米上，候冷，铲起。这种花生糖晶亮透明，不用刀切，大片，放在玻璃匣里，要买，取出一片，现约，论价。冰糖极脆，花生很香。卖豆腐脑的。我们那里的豆腐脑不像北京浇口蘑渣羊肉卤，只倒一点酱油、醋，加一滴麻油-一用一只一头缚着一枚制钱的筷子，在油壶里一蘸，滴在碗里，真正只有一滴。但是加很多样零碎作料:小虾米、葱花、蒜泥、榨菜末、药芹末一一我们那里没有旱芹，只有水芹即药芹，我很喜欢药芹的气味。我觉得这样的豆腐脑清清爽爽，比北京的勾芡的黏黏糊糊的羊肉卤的要好吃。卖糖豌豆粥的。香粳晚米和豌豆一同在铜锅中熬熟，盛出后加洋糖(绵白糖)一勺。夏日于柳荫下喝一碗。风味不恶。我离乡五十多年，至今还记得豌豆粥的香
豌豆
在北市口卖熏烧炒货的摊子上，和我写的小说《异秉》里的王二的摊子上，都能买到炒豌豆和油炸豌豆。二十文(两枚当十的铜元)即可买一小包，撒一点盐，一路上吃着往家里走，到家门口，也就吃完了。
离我家不远的越塘旁边的空地上，经常有几副卖零吃的担子。卖花生糖的。大粒去皮的花生仁，炒熟仍是雪白的，平摊在抹了油的白石板上，冰糖熬好，均匀地浇在花生米上，候冷，铲起。这种花生糖晶亮透明，不用刀切，大片，放在玻璃匣里，要买，取出一片，现约，论价。冰糖极脆，花生很香。卖豆腐脑的。我们那里的豆腐脑不像北京浇口蘑渣羊肉卤，只倒一点酱油、醋，加一滴麻油-一用一只一头缚着一枚制钱的筷子，在油壶里一蘸，滴在碗里，真正只有一滴。但是加很多样零碎作料:小虾米、葱花、蒜泥、榨菜末、药芹末一一我们那里没有旱芹，只有水芹即药芹，我很喜欢药芹的气味。我觉得这样的豆腐脑清清爽爽，比北京的勾芡的黏黏糊糊的羊肉卤的要好吃。卖糖豌豆粥的。香粳晚米和豌豆一同在铜锅中熬熟，盛出后加洋糖(绵白糖)一勺。夏日于柳荫下喝一碗。风味不恶。我离乡五十多年，至今还记得豌豆粥的香
味。
北京以豌豆制成的食品，最有名的是“豌豆黄”。这东西其实制法很简单，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成5寸x3寸的长方块，再加刀割出四方小块，分而不离，以牙签扎取而食。据说这是“宫廷小吃”，过去是小饭铺里都卖的，很便宜，现在只仿膳这样的大餐馆里有了，而且卖得很贵。
夏天连阴雨天，则有卖煮豌豆的。整粒的豌豆煮熟，加少量盐，搁两个大蒜瓣在浮头上，用豆绿茶碗量了卖。
虎坊桥有一个傻子卖煮豌豆，给得多。虎坊桥一带流传一句歇后语：“傻子的豌豆——多给”。北京别的地区没有这样的歇后语。想起煮豌豆，就会叫人想起北京夏天的雨。
早年前有磕豌豆模子的。豌豆煮成泥，摁在雕成花样的木模子里，磕出来，就成了一个一个小玩意儿，小猫、小狗、小兔、小猪。买的都是孩子，也玩了，也吃了。
以上说的是干豌豆。新豌豆都是当菜吃。烩豌豆是应时当令的新鲜菜。加一点火腿丁或鸡茸自然很好，就是素烩，也极鲜美。烩豌豆不宜久煮，久煮则汤发灰，不透亮。
全国兴起了吃荷兰豌豆也就近几年的事。我吃过的
荷兰豆以厦门为最好，宽大而嫩。厦门的汤米粉中都要加几片荷兰豆，可以解海鲜的腥味。
北京以豌豆制成的食品，最有名的是“豌豆黄”。这东西其实制法很简单，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成5寸x3寸的长方块，再加刀割出四方小块，分而不离，以牙签扎取而食。据说这是“宫廷小吃”，过去是小饭铺里都卖的，很便宜，现在只仿膳这样的大餐馆里有了，而且卖得很贵。
夏天连阴雨天，则有卖煮豌豆的。整粒的豌豆煮熟，加少量盐，搁两个大蒜瓣在浮头上，用豆绿茶碗量了卖。
虎坊桥有一个傻子卖煮豌豆，给得多。虎坊桥一带流传一句歇后语：“傻子的豌豆——多给”。北京别的地区没有这样的歇后语。想起煮豌豆，就会叫人想起北京夏天的雨。
早年前有磕豌豆模子的。豌豆煮成泥，摁在雕成花样的木模子里，磕出来，就成了一个一个小玩意儿，小猫、小狗、小兔、小猪。买的都是孩子，也玩了，也吃了。
以上说的是干豌豆。新豌豆都是当菜吃。烩豌豆是应时当令的新鲜菜。加一点火腿丁或鸡茸自然很好，就是素烩，也极鲜美。烩豌豆不宜久煮，久煮则汤发灰，不透亮。
全国兴起了吃荷兰豌豆也就近几年的事。我吃过的
荷兰豆以厦门为最好，宽大而嫩。厦门的汤米粉中都要加几片荷兰豆，可以解海鲜的腥味。
北京吃的荷兰豆都是从南方运来的。我在厦门郊区的田里看到正在生长着的荷兰豆，搭小架，水红的小花，嫩绿的叶子，嫣然可爱。
豌豆的嫩头，我的家乡叫豌豆头，但将 “豌”字读成“安”。云南叫豌豆尖，四川叫豌豆颠。我的家乡一般都是油盐炒食。云南、四川加在汤面上面。叫做 “飘”或“青”。不要加豌豆苗，叫“免飘”；“多青重红”则是多要豌豆苗和辣椒。吃毛肚火锅，在涮了各种荤料后，浓汤中推进一大盘豌豆颠，美不可言。
豌豆可以入画。曾在山东看到钱舜举的册页，画的是豌豆，不能忘。钱舜举的画设娇而不俗，用笔稍细而能潇洒，我很喜欢。见过一幅日本竹内栖风的画，豌豆花、叶颜较钱舜举尤为鲜丽，但不知道为什么在豌豆前面画了一条赭的长蛇，非常逼真。是不是日本人觉得蛇也很美?
绿豆
绿豆在粮食里是最重要的。一麻袋绿豆二百七十斤，非壮劳力扛不起。
绿豆性凉，夏天喝绿豆汤、绿豆粥、绿豆水饭，可祛暑。
绿豆的最大用途是做粉丝。粉丝好像是中国的特产，
初中语文教学计划
豌豆的嫩头，我的家乡叫豌豆头，但将 “豌”字读成“安”。云南叫豌豆尖，四川叫豌豆颠。我的家乡一般都是油盐炒食。云南、四川加在汤面上面。叫做 “飘”或“青”。不要加豌豆苗，叫“免飘”；“多青重红”则是多要豌豆苗和辣椒。吃毛肚火锅，在涮了各种荤料后，浓汤中推进一大盘豌豆颠，美不可言。
豌豆可以入画。曾在山东看到钱舜举的册页，画的是豌豆，不能忘。钱舜举的画设娇而不俗，用笔稍细而能潇洒，我很喜欢。见过一幅日本竹内栖风的画，豌豆花、叶颜较钱舜举尤为鲜丽，但不知道为什么在豌豆前面画了一条赭的长蛇，非常逼真。是不是日本人觉得蛇也很美?
绿豆
绿豆在粮食里是最重要的。一麻袋绿豆二百七十斤，非壮劳力扛不起。
绿豆性凉，夏天喝绿豆汤、绿豆粥、绿豆水饭，可祛暑。
绿豆的最大用途是做粉丝。粉丝好像是中国的特产，
初中语文教学计划
外国名之曰玻璃面条。常见的粉丝的吃法是下在汤里。华侨很爱吃粉丝，大概这会引起他们的故国之思，每年国内要运销大量粉丝到东南亚各地，一律称为“龙口细粉”，华侨多称之为“山东粉”。我有个亲戚，是闽籍马来西亚归侨，我在她家吃饭，她在什么汤里都必放两样东西，粉丝和榨菜。苏南人爱吃“油豆腐线粉”，是小吃，乃以粉丝及豆腐泡下在冬菇扁尖汤里。午饭已经消化完了，晚饭还不到时候，吃一碗油豆腐线粉，蛮好。
北京的镇江馆子森隆以前有一道菜，银丝牛肉:粉丝温油炸脆，浇宽汁小炒牛肉丝，哧啦有声。不知这是不是镇江菜。做银丝牛肉的粉丝必须是纯绿豆的，否则易于焦糊。我曾在自己家里做过一次，粉丝大概掺了不知别的什么东西，炸后成了一团黑炭。“蚂蚁上树”原是四川菜，肉末炒粉丝。有一个剧团的伙食办得不好，演员意见很大。剧团的团长为了关心众生活，深入到食堂去亲自考察，看到菜牌上写的菜名有“蚂蚁上树”，说:“啊呀，伙食是有问题，蚂蚁怎么可以吃呢?”这样的人怎么可以当团长呢?
绿豆轧的面条叫“杂面”。《红楼梦》里尤三说:“咱们清水下杂面，你吃我看。”或说杂面要下羊肉汤里，清水下杂面是说没有吃头的。究竟这句话是什么意思，我还不太明白。不过杂面是要有点荤汤的，素汤杂面我还没有吃过。那么，吃长斋的人是不吃杂面的?
凉粉皮原来都是绿豆的，现在纯绿豆的很少，多是杂豆的。大块凉粉则是白薯粉的。
北京的镇江馆子森隆以前有一道菜，银丝牛肉:粉丝温油炸脆，浇宽汁小炒牛肉丝，哧啦有声。不知这是不是镇江菜。做银丝牛肉的粉丝必须是纯绿豆的，否则易于焦糊。我曾在自己家里做过一次，粉丝大概掺了不知别的什么东西，炸后成了一团黑炭。“蚂蚁上树”原是四川菜，肉末炒粉丝。有一个剧团的伙食办得不好，演员意见很大。剧团的团长为了关心众生活，深入到食堂去亲自考察，看到菜牌上写的菜名有“蚂蚁上树”，说:“啊呀，伙食是有问题，蚂蚁怎么可以吃呢?”这样的人怎么可以当团长呢?
绿豆轧的面条叫“杂面”。《红楼梦》里尤三说:“咱们清水下杂面，你吃我看。”或说杂面要下羊肉汤里，清水下杂面是说没有吃头的。究竟这句话是什么意思，我还不太明白。不过杂面是要有点荤汤的，素汤杂面我还没有吃过。那么，吃长斋的人是不吃杂面的?
凉粉皮原来都是绿豆的，现在纯绿豆的很少，多是杂豆的。大块凉粉则是白薯粉的。
凉粉以川北凉粉为最好，是豌豆粉，颜是黄的。
川北凉粉放很多油辣椒，吃时嘴里要嘘嘘出气。
广东人爱吃绿豆沙。昆明正义路南头近金碧路处有一家广东人开的甜品店，卖绿豆沙、芝麻糊和番薯糖水。绿豆沙、芝麻糊都好吃，番薯糖水则没有多大意思。
绿豆糕以昆明的吉庆祥和苏州采芝斋最好，油重，且加了玫瑰花。北京的绿豆糕不加油，是干的，吃起来噎人。我有一阵生胆囊炎，不宜吃油，买了一盒回来，我的孙女很爱吃，一气吃了几块，我觉得不可理解。
黄豆
豆叶在古代是可以当菜吃的，吃法想必是做羹。后来就没有人吃了，没有听说过有人吃凉拌豆叶、炒豆叶、豆叶汤。
我们那里，夏天，家家都要吃几次炒毛豆，加青辣椒。中秋节煮毛豆供月，带壳煮。我父亲会做一种毛豆:毛豆剥出粒，与小青椒(不切)同煮，加酱油、糖，候豆熟收汤，摊在筛子里晾至半干，豆皮起皱，收入小坛。下酒甚妙，做一次可以吃几天。
北京的小酒馆里盐水煮毛豆，有的酒馆是整棵地煮的，不将豆荚剪下，酒客用手摘了吃，似
川北凉粉放很多油辣椒，吃时嘴里要嘘嘘出气。
广东人爱吃绿豆沙。昆明正义路南头近金碧路处有一家广东人开的甜品店，卖绿豆沙、芝麻糊和番薯糖水。绿豆沙、芝麻糊都好吃，番薯糖水则没有多大意思。
绿豆糕以昆明的吉庆祥和苏州采芝斋最好，油重，且加了玫瑰花。北京的绿豆糕不加油，是干的，吃起来噎人。我有一阵生胆囊炎，不宜吃油，买了一盒回来，我的孙女很爱吃，一气吃了几块，我觉得不可理解。
黄豆
豆叶在古代是可以当菜吃的，吃法想必是做羹。后来就没有人吃了，没有听说过有人吃凉拌豆叶、炒豆叶、豆叶汤。
我们那里，夏天，家家都要吃几次炒毛豆，加青辣椒。中秋节煮毛豆供月，带壳煮。我父亲会做一种毛豆:毛豆剥出粒，与小青椒(不切)同煮，加酱油、糖，候豆熟收汤，摊在筛子里晾至半干，豆皮起皱，收入小坛。下酒甚妙，做一次可以吃几天。
北京的小酒馆里盐水煮毛豆，有的酒馆是整棵地煮的，不将豆荚剪下，酒客用手摘了吃，似
比装了一盘吃起来更香。
香椿豆甚佳，香椿嫩头在开水中略烫，沥去水，碎切，加盐;毛豆加盐煮熟，与香椿同拌匀，候冷，贮之玻璃瓶中，隔日取食。
北京人吃炸酱面，讲究的要有十几种菜码，黄瓜丝、小萝卜、青蒜……还得有一撮毛豆或青豆。肉丁(不用副食店买的绞肉末)炸酱与青豆同嚼，相得益彰。
北京人炒麻豆腐要放几个青豆嘴儿一一青豆发一点芽。
三十年前北京稻香村卖熏青豆，以佐茶甚佳。这种豆大概未必是熏的，只是加一点茴香，入轻盐煮后晾成的。皮亦微皱，不软不硬，有咬劲。现在没有了，想、是因为费工而利薄，熏青豆是很便宜的。
江阴出粉盐豆。不知怎么能把黄豆发得那样大，长可半寸，盐炒，豆不收缩，皮发白，极酥松，一嚼即成细粉，故名粉盐豆。味甚隽，远胜花生米。吃粉盐豆，叹白花酒，很相配。我那时还不怎么会喝酒，只是喝白开水。星期天，坐在自修室里，喝水，吃豆，读李清照、辛弃疾词，别是一番滋味。我在江阴南菁中学读过两年，星期天多半是这样消磨过去的。前年我到江阴寻梦，向老同学问起粉盐豆，说现在已经没有了。
稻香村、桂香村、全素斋等处过去都卖笋豆。黄豆、笋干切碎，加酱油、糖煮。现在不大见
香椿豆甚佳，香椿嫩头在开水中略烫，沥去水，碎切，加盐;毛豆加盐煮熟，与香椿同拌匀，候冷，贮之玻璃瓶中，隔日取食。
北京人吃炸酱面，讲究的要有十几种菜码，黄瓜丝、小萝卜、青蒜……还得有一撮毛豆或青豆。肉丁(不用副食店买的绞肉末)炸酱与青豆同嚼，相得益彰。
北京人炒麻豆腐要放几个青豆嘴儿一一青豆发一点芽。
三十年前北京稻香村卖熏青豆，以佐茶甚佳。这种豆大概未必是熏的，只是加一点茴香，入轻盐煮后晾成的。皮亦微皱，不软不硬，有咬劲。现在没有了，想、是因为费工而利薄，熏青豆是很便宜的。
江阴出粉盐豆。不知怎么能把黄豆发得那样大，长可半寸，盐炒，豆不收缩，皮发白，极酥松，一嚼即成细粉，故名粉盐豆。味甚隽，远胜花生米。吃粉盐豆，叹白花酒，很相配。我那时还不怎么会喝酒，只是喝白开水。星期天，坐在自修室里，喝水，吃豆，读李清照、辛弃疾词，别是一番滋味。我在江阴南菁中学读过两年，星期天多半是这样消磨过去的。前年我到江阴寻梦，向老同学问起粉盐豆，说现在已经没有了。
稻香村、桂香村、全素斋等处过去都卖笋豆。黄豆、笋干切碎，加酱油、糖煮。现在不大见
了。
三年自然灾害时，对十七级干部有一点照顾，每月发几斤黄豆、一斤白糖，叫做“糖豆干部”。我用煮笋豆法煮之，没有笋干，放一点口蘑。口蘑是我在张家口坝上自己采得晒干的。我做的口蘑豆自家吃，还送人。曾给黄永玉送去过。永玉的儿子黑蛮吃了，在日记里写道:“黄豆是不好吃的东西，汪伯伯却能把它做得很好吃，汪伯伯很伟大！”
炒黄豆芽宜烹糖醋。
黄豆芽吊汤甚鲜。南方的素菜馆、供素斋的寺庙，都用豆芽汤取鲜。有一老署在一个庙里吃了素斋，怀疑汤里放了虾子包，跑到厨房里去验看，只见一口大锅里熬着一锅黄豆芽和香菇蒂的汤。黄豆芽汤加酸雪里蕻，泡饭甚佳。此味北人不解也。
黄豆对中国人民最大的贡献是能做豆腐及各种豆制品。如果没有豆腐，中国人民的生活将会缺一大块，和尚、尼姑、素菜馆的大师傅就通通 “没戏”了。素菜除了冬菇、口蘑、金针、木耳、冬笋、竹笋，主要是靠豆腐、豆制品。素这个，素那个，只是豆制品变出的花样而巳。关于豆腐，应另写专文，此不及。
扁豆
三年自然灾害时，对十七级干部有一点照顾，每月发几斤黄豆、一斤白糖，叫做“糖豆干部”。我用煮笋豆法煮之，没有笋干，放一点口蘑。口蘑是我在张家口坝上自己采得晒干的。我做的口蘑豆自家吃，还送人。曾给黄永玉送去过。永玉的儿子黑蛮吃了，在日记里写道:“黄豆是不好吃的东西，汪伯伯却能把它做得很好吃，汪伯伯很伟大！”
炒黄豆芽宜烹糖醋。
黄豆芽吊汤甚鲜。南方的素菜馆、供素斋的寺庙，都用豆芽汤取鲜。有一老署在一个庙里吃了素斋，怀疑汤里放了虾子包，跑到厨房里去验看，只见一口大锅里熬着一锅黄豆芽和香菇蒂的汤。黄豆芽汤加酸雪里蕻，泡饭甚佳。此味北人不解也。
黄豆对中国人民最大的贡献是能做豆腐及各种豆制品。如果没有豆腐，中国人民的生活将会缺一大块，和尚、尼姑、素菜馆的大师傅就通通 “没戏”了。素菜除了冬菇、口蘑、金针、木耳、冬笋、竹笋，主要是靠豆腐、豆制品。素这个，素那个，只是豆制品变出的花样而巳。关于豆腐，应另写专文，此不及。
扁豆
我们那一带的扁豆原来只有北京人所说的“宽扁豆”的那二种，郑板桥写过一副对联：“一庭春雨瓢儿菜，满架秋风扁豆花”，指的当是这种扁豆。这副对子写的是尚可温饱的寒士家的景况，有钱的阔人家是不会在庭院里种菜种扁豆的。扁豆有紫花和白花的两种，紫花的较多，白花的少。郑板桥眼中的扁豆花大概是紫的。紫花扁豆结的豆角皮亦微带紫，白花扁豆则是浅绿的。吃起来味道都差不多。惟入药用，则必为“白扁豆”，两种扁豆药性可能不同。扁豆初秋即开花，旋即结角，可随时摘食。板桥所说满架秋风给人的
感觉是已是深秋了。画扁豆花的画家喜欢画一只纺织娘，这是一个季节的东西。暑尽天凉，月如水，听纺织娘在扁豆架上沙沙地振羽，至有情味。北京有种红扁豆的，花是大红的，豆角则是深紫红的。这种红扁豆似没人吃，只供观赏。我觉得这种扁豆红得不正常，不如紫花、白花有韵致。
北京通常所说的扁豆，上海人叫四季豆。我的家乡原来没有，现在有种的了。北京的扁豆有几种，一般的就叫扁豆，有上架的，叫“架豆”。一种叫 “棍儿扁豆”，豆角如小圆棍。“棍儿扁豆”字面自相矛盾，既似棍儿，不当叫扁。有一种豆角较宽而甚嫩的，叫 “闷儿豆”，我想是“眉豆”的讹读。北京人吃扁豆无非是焯熟凉拌，炒，或焖。“焖扁豆面”挺不错。扁豆焖熟，加水，面条下在上面，面熟，将扁豆翻到上面来，再稍焖，即得。扁豆不管怎么做，总
感觉是已是深秋了。画扁豆花的画家喜欢画一只纺织娘，这是一个季节的东西。暑尽天凉，月如水，听纺织娘在扁豆架上沙沙地振羽，至有情味。北京有种红扁豆的，花是大红的，豆角则是深紫红的。这种红扁豆似没人吃，只供观赏。我觉得这种扁豆红得不正常，不如紫花、白花有韵致。
北京通常所说的扁豆，上海人叫四季豆。我的家乡原来没有，现在有种的了。北京的扁豆有几种，一般的就叫扁豆，有上架的，叫“架豆”。一种叫 “棍儿扁豆”，豆角如小圆棍。“棍儿扁豆”字面自相矛盾，既似棍儿，不当叫扁。有一种豆角较宽而甚嫩的，叫 “闷儿豆”，我想是“眉豆”的讹读。北京人吃扁豆无非是焯熟凉拌，炒，或焖。“焖扁豆面”挺不错。扁豆焖熟，加水，面条下在上面，面熟，将扁豆翻到上面来，再稍焖，即得。扁豆不管怎么做，总
宜加蒜。
我在泰山顶上一个招待所里吃过一盘炒棍儿扁豆，非常嫩。平生所吃扁豆，此为第一。能在泰山顶上吃到，尤为难得。
芸豆
我在昆明吃了几年芸豆。西南联大的食堂里有几个常吃的菜:炒猪血(云南叫“旺子”) ，炒莲花白(即北京的圆白菜、上海的卷心菜、张家口的疙瘩白) ，灰的魔芋豆腐……几乎每天都有的是煮芸豆。府甬道菜市上有卖芸豆的，盐煮，我们有时买了当零嘴吃，因为很便宜。芸豆有红的和白的两种，我们在昆明吃的是红的。
北京小饭铺里过去有芸豆粥卖，是白芸豆。芸豆粥粥汁甚黏，好像勾了荧。
芸豆卷和豌豆黄一样，也是“宫廷小吃”。白芸豆煮成沙，入糖，制为小卷。过去北海漪澜堂茶馆里有卖，现在不知还有没有。
在乌鲁木齐逛 “巴扎”，见白芸豆极大，有大拇指头顶儿那样大，很想买一点。但是数千里外带一包芸豆回北京，有点“神经”，遂作罢。
我在泰山顶上一个招待所里吃过一盘炒棍儿扁豆，非常嫩。平生所吃扁豆，此为第一。能在泰山顶上吃到，尤为难得。
芸豆
我在昆明吃了几年芸豆。西南联大的食堂里有几个常吃的菜:炒猪血(云南叫“旺子”) ，炒莲花白(即北京的圆白菜、上海的卷心菜、张家口的疙瘩白) ，灰的魔芋豆腐……几乎每天都有的是煮芸豆。府甬道菜市上有卖芸豆的，盐煮，我们有时买了当零嘴吃，因为很便宜。芸豆有红的和白的两种，我们在昆明吃的是红的。
北京小饭铺里过去有芸豆粥卖，是白芸豆。芸豆粥粥汁甚黏，好像勾了荧。
芸豆卷和豌豆黄一样，也是“宫廷小吃”。白芸豆煮成沙，入糖，制为小卷。过去北海漪澜堂茶馆里有卖，现在不知还有没有。
在乌鲁木齐逛 “巴扎”，见白芸豆极大，有大拇指头顶儿那样大，很想买一点。但是数千里外带一包芸豆回北京，有点“神经”，遂作罢。
红小豆
红小豆上海叫赤豆:赤豆汤，赤豆棒冰。北京叫小豆:小豆粥，小豆冰棍。我的家乡叫红饭豆，因为可掺在米里蒸成饭。
红小豆最大的用途是做豆沙。北方的豆沙有不去皮的，只是小豆煮烂而已。豆包、炸糕的馅都是这样的粗制豆沙。水滤去皮，成为细沙，北方叫“澄沙”，南方叫“洗沙”。做月饼、甜包、汤圆，都离不开豆沙。豆沙最能吸油，故宜作馅。我们家大年初一早起吃汤圆，洗沙是年前就用大量的猪油拌了，每天在饭锅头上蒸一次，沙紫得发黑，已经吸足了油。我们家的汤圆又很大，我能吃两三个，一咬一嘴油。
四川菜有夹沙肉，乃肥多瘦少的带皮臀肩肉整块煮至六七成熟，捞出，稍凉后，切成厚二三分的大片，两片之间肉皮不切通，中夹洗沙，上笼蒸扒。这道菜是放糖的，很甜。肥肉已经脱了油，吃起来不腻。但也不能多吃，我只能来两片。我的儿子会做夹沙肉，每次都很成功。
豇豆
我小时最讨厌吃豇豆，只有两层皮，味道寡淡。从来北京，岁数大了，觉得豇豆也还好吃。
红小豆上海叫赤豆:赤豆汤，赤豆棒冰。北京叫小豆:小豆粥，小豆冰棍。我的家乡叫红饭豆，因为可掺在米里蒸成饭。
红小豆最大的用途是做豆沙。北方的豆沙有不去皮的，只是小豆煮烂而已。豆包、炸糕的馅都是这样的粗制豆沙。水滤去皮，成为细沙，北方叫“澄沙”，南方叫“洗沙”。做月饼、甜包、汤圆，都离不开豆沙。豆沙最能吸油，故宜作馅。我们家大年初一早起吃汤圆，洗沙是年前就用大量的猪油拌了，每天在饭锅头上蒸一次，沙紫得发黑，已经吸足了油。我们家的汤圆又很大，我能吃两三个，一咬一嘴油。
四川菜有夹沙肉，乃肥多瘦少的带皮臀肩肉整块煮至六七成熟，捞出，稍凉后，切成厚二三分的大片，两片之间肉皮不切通，中夹洗沙，上笼蒸扒。这道菜是放糖的，很甜。肥肉已经脱了油，吃起来不腻。但也不能多吃，我只能来两片。我的儿子会做夹沙肉，每次都很成功。
豇豆
我小时最讨厌吃豇豆，只有两层皮，味道寡淡。从来北京，岁数大了，觉得豇豆也还好吃。
人的口味是可以变的。比如我小时不吃猪肺，觉得泡泡囊囊的，嚼起来很不舒服。老了，觉得肺头挺好吃，于老人牙齿甚相宜。
嫩豇豆切寸段，入开水锅焊熟，以轻盐稍腌，滗去盐水，以好酱油、镇江醋、姜、蒜末同拌、滴香油数滴，可以“渗”酒。炒食亦佳。
河北省酱菜中有酱豇豆，别处似没有。北京的六必居、天源，南方扬州酱菜中都没有。保定酱豇豆是整根酱的，甚脆嫩，而极咸。河北人口重，酱菜无不甚咸。
豇豆米老后，表皮光洁，淡绿中泛浅紫红晕斑。瓷器中有一种“豇豆红”就是这种颜。曾见一豇豆红小石榴瓶，莹润可爱。中国人很会为瓷器的釉取名，如“老僧衣”、“芝麻酱”、“茶叶末”，都甚肖。
嫩豇豆切寸段，入开水锅焊熟，以轻盐稍腌，滗去盐水，以好酱油、镇江醋、姜、蒜末同拌、滴香油数滴，可以“渗”酒。炒食亦佳。
河北省酱菜中有酱豇豆，别处似没有。北京的六必居、天源，南方扬州酱菜中都没有。保定酱豇豆是整根酱的，甚脆嫩，而极咸。河北人口重，酱菜无不甚咸。
豇豆米老后，表皮光洁，淡绿中泛浅紫红晕斑。瓷器中有一种“豇豆红”就是这种颜。曾见一豇豆红小石榴瓶，莹润可爱。中国人很会为瓷器的釉取名，如“老僧衣”、“芝麻酱”、“茶叶末”，都甚肖。
2． 月经疾病端午难忘端午粽 洪丕谟
端午吃粽子，和元宵吃汤圆、中秋吃月饼一样，多少年来，早已成了中华民族影响最大覆盖面最广的民间饮食习俗了。
从小听说，端午吃粽子习俗的来源，原是为了纪念屈原大夫在农历五月初五，悲愤地跳进汨罗江，自沉而死。人们把粽子丢进江里，怕我们这位忧国忧民的大诗人沉江挨饿，可见老
从小听说，端午吃粽子习俗的来源，原是为了纪念屈原大夫在农历五月初五，悲愤地跳进汨罗江，自沉而死。人们把粽子丢进江里，怕我们这位忧国忧民的大诗人沉江挨饿，可见老
百姓的善良心地，好人总是有人惦着的。然而，端午吃粽子起源的事实到底怎样，又有好多其他说法。这样时间一长，各说各的，于是人们也就莫衷一是了。好在不管事实怎样，把吃粽子和纪念屈原联系在一起，人们总是高兴乐意的，要是一旦考证出来吃粽子和纪念屈原无关，又该是一件多么煞风景的事呢！
我国人民大概在东汉时期，就开始做粽子和吃粽子了。最早的粽子叫“角粟”，样子有点像牛角。西晋周处《风土记》说：“古人以菰叶裹黍米煮成，尖角，如棕榈叶心之形。”当时夏至、端午两个节日都吃粽子，夏至还可用粽子来祭祀祖先。又有《酉阳杂俎》说，唐朝长安的庾家粽子，白莹如玉，享有很大的名气。宋朝之时，四川一带的粽子也很出名，叫做“粢筒”，曾经吃得大诗人陆游叫好不止。
包粽子南方多用箬叶，别的地方也有用菰叶、芦叶，甚至笋叶的。每当端午临近，菜场上出现青青箬叶，这时没包粽子，眼睛先已一清。记得和凤妹在一起的那些岁月，住江苏路忆庭村21号二楼，自己包粽子吃。家里摊一张匾，当一只只由纤纤玉手、嘴咬米线包扎出来的赤豆粽、红枣粽、肉粽渐渐放满匾子时，便顿时来了节日的气氛。糯米做的生粽，等到放在大锅里烧熟，照例要好半天时间，否则就会米生不熟。后来凤妹跨鹤西归，我在伤悼之余，曾经有诗惦念及此：
我国人民大概在东汉时期，就开始做粽子和吃粽子了。最早的粽子叫“角粟”，样子有点像牛角。西晋周处《风土记》说：“古人以菰叶裹黍米煮成，尖角，如棕榈叶心之形。”当时夏至、端午两个节日都吃粽子，夏至还可用粽子来祭祀祖先。又有《酉阳杂俎》说，唐朝长安的庾家粽子，白莹如玉，享有很大的名气。宋朝之时，四川一带的粽子也很出名，叫做“粢筒”，曾经吃得大诗人陆游叫好不止。
包粽子南方多用箬叶，别的地方也有用菰叶、芦叶，甚至笋叶的。每当端午临近，菜场上出现青青箬叶，这时没包粽子，眼睛先已一清。记得和凤妹在一起的那些岁月，住江苏路忆庭村21号二楼，自己包粽子吃。家里摊一张匾，当一只只由纤纤玉手、嘴咬米线包扎出来的赤豆粽、红枣粽、肉粽渐渐放满匾子时，便顿时来了节日的气氛。糯米做的生粽，等到放在大锅里烧熟，照例要好半天时间，否则就会米生不熟。后来凤妹跨鹤西归，我在伤悼之余，曾经有诗惦念及此：
孕期妇科炎症
榴花似火景清和，一年一度端午过。
记得穿梭忙扎线，箬青米白裹来多。
又如张春华《沪城岁时衢歌》咏新芦箬粽说：
二月春风送嫩寒，尝新角黍早登盘。
摘来半户青芦叶，香里晶莹玉一团。
吃自己包的粽子，箬壳清香，青青映眼，吃的就是那份情味。后来玉珍嫁我，也曾包过几年粽子。此后是孩子、老娘出国，家里就我们两人，生活简单，渐渐也就省事不包，到时买几只点缀节令便可。
江南一带粽子最出名的是湖州诸老大粽子和嘉兴五芳斋粽子。嘉兴肉粽个头大，肉多肥瘦各半，香糯可口，年轻人吃上去够劲；湖州诸老大粽细巧，吃两只才抵得上一只嘉兴粽，但却风味淳美。要是把嘉兴肉粽比为粽子中的丈夫，那么俊秀的诸老大粽就成了粽子中的美人了。
平时，由于弟子高宝平居住湖州，每当他来沪看我，总会捎上一些当地土产如丁莲舫千张包、诸老大豆沙粽、肉粽等，所以平时吃湖州粽的机会远较嘉兴粽子为多。诸老大的豆沙粽，沙细馅多，滋而不腻没有太多的糖，所以把爱吃豆沙的玉珍逗得什么似的，竟至冷落了
记得穿梭忙扎线，箬青米白裹来多。
又如张春华《沪城岁时衢歌》咏新芦箬粽说：
二月春风送嫩寒，尝新角黍早登盘。
摘来半户青芦叶，香里晶莹玉一团。
吃自己包的粽子，箬壳清香，青青映眼，吃的就是那份情味。后来玉珍嫁我，也曾包过几年粽子。此后是孩子、老娘出国，家里就我们两人，生活简单，渐渐也就省事不包，到时买几只点缀节令便可。
江南一带粽子最出名的是湖州诸老大粽子和嘉兴五芳斋粽子。嘉兴肉粽个头大，肉多肥瘦各半，香糯可口，年轻人吃上去够劲；湖州诸老大粽细巧，吃两只才抵得上一只嘉兴粽，但却风味淳美。要是把嘉兴肉粽比为粽子中的丈夫，那么俊秀的诸老大粽就成了粽子中的美人了。
平时，由于弟子高宝平居住湖州，每当他来沪看我，总会捎上一些当地土产如丁莲舫千张包、诸老大豆沙粽、肉粽等，所以平时吃湖州粽的机会远较嘉兴粽子为多。诸老大的豆沙粽，沙细馅多，滋而不腻没有太多的糖，所以把爱吃豆沙的玉珍逗得什么似的，竟至冷落了
同时送来的诸老大肉粽，惹得肉粽大生其气，说什么下次再也不愿上百尺楼了。
不过，在商品经济大潮冲击下，在供不应求的繁忙下，诸老大粽子的质量，有时偶尔也会大打折扣，比如豆沙炒焦、猪肉选择欠佳等。然而较之嘉兴马路边上买来的粽子，却依旧要好多了。那回应莫干山周忠朗主任邀约，回沪途中，护送我们回沪的工作人员在路过嘉兴时，还特意停车为我们买了一筐粽子。结果咬开一看，肉小得让人简直不敢相信，虽然这是路边个体户的“杰作”，可是却在很大程度上影响了嘉兴肉粽的声誉。
不过，在商品经济大潮冲击下，在供不应求的繁忙下，诸老大粽子的质量，有时偶尔也会大打折扣，比如豆沙炒焦、猪肉选择欠佳等。然而较之嘉兴马路边上买来的粽子，却依旧要好多了。那回应莫干山周忠朗主任邀约，回沪途中，护送我们回沪的工作人员在路过嘉兴时，还特意停车为我们买了一筐粽子。结果咬开一看，肉小得让人简直不敢相信，虽然这是路边个体户的“杰作”，可是却在很大程度上影响了嘉兴肉粽的声誉。
由于粽子方便人民生活，所以吃粽子已经不仅仅限于端午节了，这比起仅在中秋节风光一时的月饼来，简直成了两个天地。上海街头饮食店，除了经营有名的嘉兴肉粽、乔家栅粽子，近来还有什么台湾粽子大行其道。台湾粽我没尝过，据说还有其他什么豆瓣粽之类，或许将来也会有机会一尝的。
在粽子家族里，还有一种宴席中当点心的小粽子，粽子包得像麻将牌那么小的一只，那就只好算是粽子当中的十八代孙子了。孙子粽的原意并不在于让人吃饱，而是让人在席上多一次品味，多一分情趣。做大人的逗小孙子玩，不就很有趣吗？
在粽子家族里，还有一种宴席中当点心的小粽子，粽子包得像麻将牌那么小的一只，那就只好算是粽子当中的十八代孙子了。孙子粽的原意并不在于让人吃饱，而是让人在席上多一次品味，多一分情趣。做大人的逗小孙子玩，不就很有趣吗？
3．秋来书中品蟹香 许淇
一经秋风起，蟹香满苇塘。食蟹本是一件简单的事，家常吃法，清蒸即可。全家团团围坐，把酒持蟹，热闹而尽兴，这是百姓之乐。而能把蟹吃出趣味，吃出韵味的，自然是曹雪芹了。《红楼梦》中贾母因问：“哪一处好？”凤道：“藕香榭已经摆下了，那山坡下两棵桂花开得又好，河里的水又碧清，坐在河当中亭子上，不敞亮吗？看看水，眼也清亮。”这就是食蟹的前提，赏桂兼吃蟹，精神享受物质享受全齐了。
进入榭中，竹案竹椅，古朴雅致。旁边有丫头扇风炉煮茶烫酒。凤吩咐：“螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里，拿十个来，吃了再拿。”不一下子全部拿出来摆上桌，是怕蟹凉了不好吃，而且容易引起腹泻。又说：“把酒烫得滚滚的拿来。”又命小丫头们去取菊花叶儿桂花蕊熏的绿豆面子，预备着洗手。每读至此，我都不禁在心中赞叹，凤想得真周到。
除了曹雪芹，文人墨客之中擅品此味的，当推梁实秋。“全家人每人一份小木槌小木垫，黄杨木制，旋床子定制的，小巧合用，敲敲打打，可免牙咬手剥之劳。我们因为是老主顾，伙计送了我们好几副这样的工具。在正阳楼吃蟹，每客一尖一团足矣，然后补上一碟烤羊肉夹烧饼而食之，酒足饭饱。别忘了要一碗氽大甲，这碗汤妙趣无穷，高汤一碗煮沸，投下剥好了的蟹螯七八块，立即起锅注在碗内，洒上芜荽末、胡椒粉和切碎了的回锅老油条。除了这
一味氽大甲，没有任何别的羹汤可以压得住这一餐饭的阵脚。以蒸蟹始，以大甲汤终，前后照应，犹如一篇起承转合的文章。”微笑阅读至此，作家笔下的幸福家宴，尽在眼前。我想这就是人生快乐的极至吧。
在《蟹》这篇美食随笔中，梁实秋继续写道：“蟹肉可以收藏起来，是为蟹胥，俗名为蟹酱，这是我们古已有之的美味。我在山东住过，却不曾吃过青州蟹胥，但是我有一位家在芜湖的同学，他从家乡带了一小坛蟹酱给我。打开坛子，黄澄澄的蟹油一层，香气扑鼻。一碗阳春面，加进一两匙蟹酱，岂只是清水变鸡汤？”原来蟹酱如此美味，希望有一天我也能够品尝到。
而在《文人的食谱》这本书里，许淇的《大闸蟹》写得活生香，令人无比向往：“又有一次南归，正值国庆前后。家父买得一串阳澄湖大闸蟹，置放于铅桶，结果它们到处乱爬。于是全家人一起上阵，一个一个捉住。家中欢声笑语不断……”作家笔下，情趣盎然。生活场景，如此鲜活。
童谣大全自编秋来书中品蟹香，真乃人生乐事也。
4．雅舍谈吃梁实秋
袁枚写过一本美食食谱是什么小说名字
火腿
从前北方人不懂吃火腿，嫌火腿有一股陈腐的油腻涩味，也许是不善处理，把"滴油"一部分未加削裁就吃下去了，当然会吃得舌矫不能下，好像舌头要粘住上膛一样，有些北方人见了火腿就发怵，总觉得没有清酱肉爽口。后来许多北方人也能欣赏火腿，不过火腿究竟是南货，在北方不是顶流行的食物。道地的北方餐馆作菜配料，绝无使用火腿，永远是清酱肉。事实上，清酱肉也的确很好，我每次作江南游总是携带几方清酱肉，分馈亲友，无不赞美。只是清酱肉要输火腿特有的一段香。
火腿的历史且不去谈他。也许是宋朝大破金兵的宗泽于无意中所发明。宗泽是义乌人，在金华之东。所以直到如今，凡火腿必曰金华火腿。东阳县亦在金华附近，〈东阳县志〉云："薰蹄，俗谓火腿，其实烟薰，非火也。腌晒薰将如法者，果胜常品，以所腌之盐必台盐，所薰之烟必松烟，气香烈而善入，制之及时如法，故久而弥旨。"火腿制作方法亦不必细究，总之手续及材料必定很有考究。东阳上蒋村蒋氏一族大部分以制火腿为业，故"蒋腿"特为着名。金华本地不能吃到好的火腿，上品均已行销各地。
带环后多长时间可以同房我在上海时，每经大马路，辄至天福市得熟火腿四角钱，店员以利刃切成薄片，瘦肉鲜明似
火，肥肉依稀透明，佐酒下饭为无上妙品。至今思之犹有余香。
一九二六年冬，某日吴梅先生宴东南大学同仁于南京北万全，予亦叨陪。席间上清蒸火腿一，盛以高边大瓷盘，取火腿最精部分，切成半寸见方高寸许之小块，二三十块矗立于盘中，纯由醇酿花雕蒸制熟透，味之鲜美无与伦比。先生微酡，击案高歌，盛会难忘，于今已有半个世纪有余。
抗战时，某日张道藩先生召饮于重庆之留春坞。留春坞是云南馆子。云南的食物产品，无论是萝卜或是白菜都异常硕大，猪腿亦不例外。故云腿通常均较金华火腿为壮观，脂多肉厚，虽香味稍逊，但是做叉烧火腿则特别出。留春坞的叉烧火腿，大厚片烤熟夹面包，丰腴适口，较湖南馆子的蜜汁火腿似乎犹胜一筹。
台湾气候太热，不适于制作火腿，但有不少人仿制，结果不是粗制滥造，但是腌晒不足急于发售，带有死尸味；幸而无尸臭，亦是一味死咸，与"家乡肉"无殊。逢年过节，常收到礼物，火腿是其中一。即使可以食用，其中那根大骨头很难剔除，运斤猛斫，可能砍得稀巴烂而骨尚未断，我一见火腿便觉束手无策，廉价出售不失为一办法，否则只好由菁清持住往熟识商店请求代为肢解。
有人告诉我，整只火腿煮熟是有诀窍的。法以整只火腿浸泡水中三数日，每日换水一二次，然后刮磨表面油渍，然后用凿子挖出其中的骨头（这层手续不易），然后用麻绳紧紧捆绑，下锅煮沸二十分钟，然后以微火煮两小时，然后再大火煮沸，取出冷却，即可食用。像这样繁复的手续，我们哪得工夫？不如买现成的火腿吃（台北有两家上海店可以买到），如果买不到，干脆不吃。
有一次得到一只真的金华火腿，瘦小坚硬，大概是收藏有年。菁清持往熟识商肆，老板奏刀，砉的一声，劈成两截。他怔住了，鼻孔翕张，好像是嗅到了异味，惊叫："这是道地的金华火腿，数十年不闻此味矣！"他嗅了又嗅不忍释手，他要求把爪尖送给他，结果连蹄带爪都送给他了。他说回家去要好好炖一锅汤吃。
美国的火腿，所谓ham，不是不好吃，是另一种东西。如果是现烤出来的大块火腿，表皮上烤出凤梨似的斜方格，趁热切大薄片而食之，亦颇可口，惟不可与金华火腿同日而语。"佛琴尼亚火腿"则又是一种货，香味均略近似金华火腿，去骨者尤佳，常居海外的游子，得此聊胜于无。
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