暖老温贫，滋味难得
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以前的冬天，我们回故乡乡下做客，乡下亲戚摆一桌好扎实的菜：金黄油亮的蛋炒饭、红墩墩的肉酿油面筋，百叶结炒青菜白绿相间，一盘酱牛肉。摆好了，主人家一愣，看看婆娘：
怎么没汤啊？
哎呀忘了！
你这个笨婆娘！
于是主人家就去厨下了，须臾出来，端了碗汤：是猪油渣用热水冲融了，加酱油和葱，滚了一滚，端出来，扑鼻香。江南寒气之中，主人边搓手，边鼓励我们喝一口：这个配蛋炒饭，好吃！
在我们那里，这叫做酱油汤――好听点，叫做神仙汤。喝猪油酱油青葱的神仙汤，吃猪油加土鸡蛋葱花炒的蛋炒饭，可不是快乐似神仙么？主人殷勤劝：加紧喝！土玩意，管够！倒是不能冷了！
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冷了会怎样呢？我见过：汤面浮猪油花沫，过一夜，葱会让汤腐坏掉，只能倒了。
日本人收拾汤，很重爱汤头：鲣节刨成木鱼花――如果那汤是用来对付鱼的，就刨薄些；寻常的，就刨厚些，熬出味道――外加昆布，一起下锅熬出来，再下其他料，可以熬豆腐，可以煮拉面，可以炖萝卜，不一而足。但这个汤也得喝热的：等汤一冷，就会泛鱼腥味。九州的拉面普遍爱加猪油，札幌的拉面除了猪油，还会加相当多的蒜。冬日里端上来，氤氲扑面，鲜花着锦，就得稀里哗啦赶紧吃；一等冷了，
雪地里的小画家ppt不温不淡，那点蒜味和猪油味道就犯冲，像是面对空荡荡的观众席独自欢闹的小丑似的。
入了冬，法国超市里推购物车的，都有一盒盒蘑菇、一垛垛奶油，外加培根。简直一望而知，打算回家炖奶油蘑菇培根汤。法国西北的人尤其迷信奶油，你问他们煎蛋如何好吃的秘诀，“多加黄油，要核桃大那么一垛黄油，半融化了，用来煎鸡蛋”；问他们奶油蘑菇汤怎么才能好吃，“多加奶油”，此外就是多加洋葱，如果还不够味，装盘后还要另外加些芝士。但这玩意，也是喝个热乎：出锅时醇浓香，简直要把口腔内壁都烫过一遍；但如果不喝尽就吃下一道菜，回头想起来时，会发现越热浓的汤，凉了之后越不堪入目：简直都不像汤了。穷人的美食食谱有哪些
罗宋汤倒是冷喝热喝皆宜，但冷的罗宋汤和我们惯吃的做法不同。冷罗宋汤，德国人会吃，但汤里除了甜菜和洋葱，就基本没啥了。到要喝的时候，喜欢的人，会给汤里另配一点酸奶油，肉食者看来，觉得简直像吃斋。热罗宋汤就华丽多了：甜菜、白菜、豆类、蘑菇、洋葱、土豆和番茄，加上牛肉粒，说是汤，其实更像是炖菜。当然，大冬天，做上一锅，实在是暖老温贫。
暖老温贫这四个字，两位前辈用在过不同的食物上。郑板桥说天寒冰冻时暮，穷亲友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具。张爱玲说看见小饭铺煮南瓜，觉得热腾腾的瓜气与照眼明的红，都让人觉得“暖老温贫”。泡炒米很暖和，带点油香，南瓜性温味甘，富含碳水化合物。这两样如果冷了，都没啥诱惑力。唯其暖和，才动人。
酱油、猪油、葱、蒜、南瓜、米、糖――这些玩意，本身都不是什么高级食材，而且一旦凉了，都不中看又不中吃。然而在它们都热腾腾的时候，便会让穿过寒夜雪花的你不再细细挑剔味道，只接受它们浑厚活泼的那一面。酸甜苦辣咸之外，实在还该多个味道，叫做暖：世上好吃的食物很
多，但冬天让你捧着一碗白气氤氲，趁热喝完了通体渗汗、脊背发颤的味道，却是不可多得的。
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